Qué hacer en la primera hora
Retira el pez muerto en cuanto lo veas, porque un cuerpo que se queda en el acuario alimenta el mismo problema de amoníaco que estás persiguiendo. Analiza el agua en busca de amoníaco, nitrito, nitrato y pH, y mide la temperatura contra la que esta especie necesita. Un kit líquido lee con mucha más fiabilidad que las tiras reactivas, y si no tienes ninguno, una buena tienda de peces analizará una muestra por ti. Si el amoníaco o el nitrito marcan cualquier valor por encima de cero, cambia alrededor de un tercio del agua por agua acondicionada y ajustada a la temperatura del acuario, y repite el cambio a diario hasta que ambos lean cero. Recorta mucho la comida durante unos días, porque la comida que nadie come hoy es el amoníaco de mañana. Añade movimiento en la superficie o una piedra difusora para mantener el oxígeno alto mientras el filtro se recupera, y vigila de cerca a los supervivientes: el boqueo en la superficie, las aletas pegadas, el frotamiento contra la decoración y las comidas saltadas avisan temprano de que la causa sigue activa.
El agua cristalina también puede matar
Es uno de los momentos más duros del acuarismo: el agua se ve brillante y ayer el pez parecía estar bien. Esta mañana, en cambio, flota en la superficie o yace inmóvil en el fondo. La verdad incómoda es que casi todo lo que mata rápido a un pez es invisible. El amoníaco y el nitrito, los dos químicos de desecho detrás de la mayoría de las muertes repentinas, se disuelven por completo sin teñir el agua, y un acuario puede verse pulido mientras cualquiera de los dos se mantiene en un nivel que los peces no toleran. La transparencia solo habla de las partículas en suspensión, y las partículas rara vez son lo que mata.
Los sospechosos invisibles de una muerte repentina
Revisa primero las causas que no se ven, empezando por el pico de amoníaco que nace cuando la comida y los desechos superan a las bacterias del filtro. Lo alimentan la sobrealimentación, un caracol o un pez muerto pudriéndose sin verse tras la decoración, el material filtrante enjuagado bajo el grifo y despojado de sus bacterias, o un acuario reciente cuyo ciclado nunca se estableció del todo. El nitrito es aún más silencioso: entra en la sangre y le impide transportar oxígeno, de modo que un pez puede asfixiarse en agua llena de aire. Un cambio de agua hecho sin acondicionador puede introducir cloro o cloramina que quema las branquias en cuestión de horas. El propio oxígeno puede desplomarse de noche, cuando las plantas y las algas dejan de producirlo y empiezan a consumirlo, sobre todo en agua cálida, que de partida retiene menos; y un calefactor que se apaga en una habitación fría, o que se queda encendido en una noche calurosa, completa la lista. Un pez también puede morir por un problema interno que no mostró nada por fuera, pero analiza el agua primero, porque si el agua es la causa, todos los peces que quedan siguen dentro de ella.
Cuando el problema supera lo que se puede hacer en casa
Si muere un segundo pez, o los supervivientes siguen boqueando pese a unos análisis limpios y una aireación fuerte, deja de adivinar y busca ayuda el mismo día. Lleva una muestra del agua del acuario y fotos nítidas o un vídeo corto de los peces que quedan a un veterinario acuático o a una tienda de acuariofilia con experiencia. Acompáñalos del historial reciente —el último cambio de agua, cualquier novedad incorporada, las cantidades de comida y cualquier cosa rociada en la habitación—, porque los aerosoles domésticos y los ambientadores que se posan sobre la superficie pueden envenenar un acuario sin tocar la química que analizas. Ese paquete viaja contigo a la consulta: el Pet Passport de KinsLe se mueve con tus peces allá donde reciban ayuda, con los resultados fechados y el historial reciente dentro.